Saliendo de Nigrán, en la periferia de Vigo, y teniendo como destino Bretaña y Normandía, forzosamente hay que atravesar el noroeste peninsular y el oeste de Francia. A diferencia de otros viajes, los cuatro excursionistas decidimos esta vez hacer sendas paradas para conocer la histórica localidad de veraneo y una isla muy en boga en Francia desde que tiempo atrás la descubrieron los parisinos, según cuentan.
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| Instalándonos en el camping de Biarritz |
Nuestro medio de transporte fue una moderna autocaravana propiedad de una de las parejas, lo que implicaba un cierto reto: amplia experiencia frente a desconocimiento casi total de este sistema de viaje. No desvelo el desenlace pero sí apunto desde ya que la compenetración fue general; los unos querían aprender y adquirir soltura y del otro lado resultaron profesores vocacionales.
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| Aspecto de una playa de Biarritz en lo que fue una jornada ventosa y a ratos soleada, pero sin la lluvia pronosticada |
Así que de una tiradita, a la que dedicamos la jornada del domingo 22 de mayo, nos plantamos en un camping de Biarritz. La jornada anterior habíamos resuelto las cuestiones de intendencia (gasolina, víveres, preparación de la caravana-hotel) y ya dormimos juntos para madrugar convenientemente. Son las desventajas de vivir en un extremo de la península y llegamos algo cansados, claro. Llegamos a un camping de Biarritz pasadas las cinco de la tarde pero ya nos salimos y disfrutamos de un baño en la piscina cubierta para relajarnos. Íbamos a dedicar la siguiente jornada a conocer la villa.
El litoral biarricense (suponiendo que se diga así, que seguro que no) es literalmente chulo y muy fotogénico.
Como decidimos ir andando desde el camping, bastante próximo al casco urbano, fuimos conociendo su litoral mientras paseábamos.
En algunos puntos es claramente espectacular y más con oleaje.
Era un lunes anodino de mayo, sin más, pero encontramos bastante gente callejeando como nosotros.
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| Puente de Eiffel y Virgen de la Roca, uno de los lugares más visitados de la villa |
En algún momento tuvimos la sensación de estar en San Sebastián, que por cierto no está muy lejos y menos por mar.
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| Vista del puerto pesquero y de la iglesia de Santa Eugenia |
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| Hotel du Palais, un palacio que hizo construir la emperatriz Eugenia, mujer de Napoleón III en 1854 |
Su pasado como lugar de veraneo chic desde mediados del siglo XIX es fácilmente deducible al ver edificios y hoteles de época. Allí eran habituales en su tiempo personajes como los duques de Windsor y el escritor Víctor Hugo consideraba que "no había un lugar más agradable y perfecto".
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| La Grand Plage con el famoso edificio del Casino |
Con este convencimiento, su temor es que se pusiera de moda, como así ocurrió. En cualquier caso, también exhibe concesiones al desarrollismo residencial y turístico. Sus dos playas principales responden a una congruente toponimia: Grand Plage y Petit Plage.
En la foto anterior, que se corresponde con la pequeña, se ven unas cabecitas de alguno de los varios grupos de mujeres, nadadoras con aletas todas ellas, que desafiaban el oleaje y el fresco ambiental y que por su aspecto parecían hacerlo habitualmente.
Disfrutando de un día en el que fallaron los pronósticos insistentes de lluvia, para nuestra suerte, proseguimos nuestro callejeo.
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| El surf concentra muchos seguidores en Biarritz |
Nuestra jornada incluyó una visita al mercado (algo que nunca olvidamos), que nos gustó, y tratamos de llegar al faro, pero los desniveles y la interrupción del paseo marítimo un tramo antes nos lo impidió. Almorzamos al aire libre en una linda y céntrica plaza junto a la iglesia de Santa Eugenia (un plato muy rico y unos chipirones horribles).
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| En una terraza de esta plaza comimos. |
En la cripta de la iglesia encontramos una exposición sobre art-decó y el estilo arquitectónico neobasque, interesante, que nos permitió conocer las villas construidas en los dos siglos anteriores.
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| La partida de rummikub a última hora de la tarde se convirtió en una (agradable) rutina |
Al día siguiente, después de levantarnos en medio de la lluvia, nos dirigimos a la siguiente parada, la isla de Ré, unos 400 kilómetros con la pega de que es preciso circunvalar una gran ciudad como Burdeos. Sufrimos algunos atascos ("bouchon" en francés) y colas de camiones, además de por el tráfico por un accidente.
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| La isla de Ré eran tres islotes que la mano del hombre y la imparable sedimentación unieron |
Se sabe que la isla de Ré eran tres islas separadas en la época romana, pero la confluencia de la actividad humana (creación de enormes salinas) y la sedimentación natural en una zona muy arenosa la convirtieron en una sola. Es totalmente plana y mide 30 kilómetros de longitud por solo 5 en su zona más ancha. Precisamente por su topografía, son miles los ciclistas que la recorren habitualmente por senderos especialmente preparados para ello.
Cuenta con enormes y kilométricos arenales, que son uno de sus atractivos y desde luego su seña de identidad así como su monocorde, armonioso y liviano estilo constructivo en el que pocas cosas destacan. Una vez instalados en el camping de Les Amis de la Plage, pegadito a la playa, dimos nuestro primer paseo hasta el pueblo.
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| La playa, casi infinita, fue un buen comienzo para conocer la isla |
Sin embargo, lo que atrae a sus visitantes, que son legión, son su clima templado y sus horas de sol, que según algunos alcanza los niveles de la Costa Azul, aunque la brisa refresca el ambiente.
Su población fija son casi 20.000 personas pero la flotante multiplica los residentes por diez en las épocas vacacionales.
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| Este edificio alberga el consejo municipal y sirve de escenario a las numerosísimas bodas que se celebran en la isla todo el año. |
Obviamente, vive principalmente del turismo y está llena de instalaciones hoteleras, hosteleras y comercios y en general de servicios al visitante, de manera muy especial alquileres de bicicletas, el medio de transporte por excelencia. En este primer paseo fuimos andando al pueblecito de Le Bois a la Plage, muy agradable. Al día siguiente nos sorprendió ver todo el centro del pueblo completamente atestado por un gigantesco mercadillo semanal.
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| Imponente muestrario de especias en el mercado |
A la isla se llega por un puente (¡de peaje!) de 2,9 kilómetros (1988), que viniendo de Galicia nos recordó el que une al continente la isla de Arousa (1985), en este caso un poco más pequeño pero de uso libre. Posiblemente el pago sea una manera de evitar que la isla reviente de gente. Enfrente de Ré se encuentra la ciudad portuaria de La Rochelle, de unos 80.000 habitantes, que no pisamos. En un viaje hay que elegir y le tocó quedar fuera.
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| Vial solo para bicicletas con un carril en cada sentido |
Como en Biarritz, el día siguiente lo pasamos deambulando por la isla. Ya sabíamos que el tránsito de bicis es enorme y lo cierto es que aparecen por todos lados y en grandes bandadas.
Aunque vive del turismo, vimos algunas plantaciones de vid y de otros cultivos.
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| Una de las puertas de entrada a San Martin de Ré, con puente levadizo y foso |
Decidimos ignorar las bicicletas y patear la isla en la medida de lo posible. Para ello fuimos andando a San Martín de Ré, la capital, situada justo del otro lado de la isla en que se ubica nuestro camping, a unos cuatro kilómetros. Es una ciudad con historia y, ¡cómo no! fortificada por Vauban a finales del siglo XVII, arquitecto militar que lo debió fortificar todo en la Francia de su época. Aquí estableció un doble anillo defensivo y durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial se instalaron numerosos bunkers para evitar una invasión aliada. Una parte de las murallas puede recorrerse y las recorrimos. En épocas posteriores el recinto sería una prisión.
San Martin es la capital y la mayor ciudad de la isla, aunque hay una decena de poblaciones. Empedrada en las zonas más antiguos, cuenta con edificios históricos e iglesias.
Pero lo más llamativo es su gran puerto deportivo, circular y con una especie de isla en el medio.
Era un día entre semana pero las amplias avenidas peatonales junto al puerto y las callejas aledañas estaban atestadas, los restaurantes llenos y las tiendas con abundancia de clientes.
Almorzamos en un restaurante , Au Pot d'Etain, que no estuvo mal, a base de galettes bretonas, poke y calamares.
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| Entrada a un aparcamiento vetado a las autocaravanas; los veríamos por todos los lados en el viaje |
De regreso al camping paramos en un hipermercado que encontramos para comprar solo un par de cosas. Al salir nos revisaron las mochilas a todos pues les extrañó que cuatro personas fueran a realizar una compra tan mínima. Nos pasaría más veces. Sin problema.
Volvimos a atravesar la isla para regresar al camping, esta vez campo a través, y así descubrimos que los caminos están para algo. Por resumir, diremos que se nos complicó un poco la cosa pese a ser una isla plana y estrecha, ya que fuimos por un bosque que nos embrujó. Nos vimos en la obligación de preguntar en un recinto hípico y resolvimos, aunque los kilómetros a recorrer se multiplicaron.
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| El atardecer añadía belleza a este imponente arenal |
Al final, llegamos a la costa bastante alejados del camping y recorrimos el arenal al atardecer. Una gozada.
Ya en casa, nos instalamos cómodamente para despedir el día y cenar. Decidimos también alargar un poco la estancia en la isla a la mañana del día siguiente, ya que hasta Rennes íbamos a emplear menos de cuatro horas y disponíamos de margen.
De mañana nos fuimos a conocer el faro de las Ballenas, obra de mitad del siglo XIX realmente llamativa.
Con 57 metros de altura, es uno de los mayores de Europa y supuestamente la luz que emite se puede ver en ocasiones a 50 kilómetros de distancia.
Para disfrutar la vista que se aprecia en estas imágenes hay que previamente superar 257 escalones y abonar una entrada.
Delante del faro se encuentra la torre de las Ballenas, que diseñó dos siglos antes el ya mentado Vauban, en este caso con finalidades defensivas.
Desde el faro se aprecian estas extensiones llanas con un bordillo que supusimos eran antiguas salinas, pero nos equivocábamos. La salinas se encuentran en el lado noroeste de la isla y en el mapa se aprecia como han sido claves para convertir en una tres islas separadas.
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| El boom isleño de bicicletas es una realidad palpable, aquí en el puerto de Ars en Ré |
De camino al puente para retornar a la Francia continental (para salir no hubo que pagar peaje) paramos en Ars en Ré que cuenta también con un importante puerto.
Es igualmente una población agradable, como las ya mencionadas, y todas parecen cortadas por un patrón muy similar.
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| Ars en una foto antigua sin datar |
En Ré veranean personajes conocidos y uno de ellos es el exprimer ministro socialista Lionel Jospin, concretamente en este pueblo de Ars.
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